Te Araroa

Die Etappen der Südinsel:

• Bluff - Invercargill
• Invercargill - Riverton
• Riverton - Birchwood Farm
• Birchwoodfarm - Te Anau
• Te Anau - Queenstown
• Routeborn Track
• Queenstown - Wanaka
• Wanaka - Twizel
• Twizel - Royal Hut
• Royal Hut - Rangitata River
• Rangitata River - Rakaia Rive
• Rakaia River - Arthurs Pass
• Arthurs Pass - Boyle
• Boyle - St. Arnaud
• Ship Cove - Havelook
• Richmond Range

Nach einer 35-stündigen Reise sind wir in Christchurch angekommen. Wir verbringen hier zwei Tage zum Akklimatisieren und um den Jetlag von 12 Stunden Zeitunterschied zu verdauen. Christchurch ist immer noch stark von den beiden Erdbeben von vor 7 Jahren gezeichnet, bei dem über 100 Menschen ums Leben kamen und die meisten Gebäude beschädigt wurden. Viele Gebäude sind noch immer wegen Einsturzgefahr gesperrt oder wurden inzwischen komplett abgerissen. Auch sind inzwischen viele neue Gebäude im Zentrum entstanden. Christchurch hat sich durch das Erdbeben stark verändert. Anschließend sind wir weiter nach Invercargill geflogen. Mit einem Leihwagen fahren wir dann zum Bluff, dem Startpunkt des Te Araroa auf dem Weg nach Norden. Im Oyster Cove tragen wir uns in das Tourenbuch des Wanderweges ein. Anschließend laufen wir um den Bluff herum und besteigen den Bluff Hill. Von oben sieht man im Süden die Stewart Island und Richtung Westen nach Invercargill. Das Wetter ist wechselhaft mit einigen Regenschauern. Morgen decken wir uns noch mit Proviant ein und übermorgen wollen wir dann von Invercargill loslaufen.

22.01.2019 Von Invercargill nach Riverton

Der Start ist geglückt! Die erste Etappe geht von Invercargill nach Riverton und ist für den ersten Tag mit 33 km ziemlich lang. Wir fahren mit dem Leihwagen zum Flughafen und schultern unsere Rucksäcke. Zuerst wandern wir 10 km auf einem Fußweg neben der Straße bis zum Strand, dann nach rechts und immer dem Strand entlang bis Riverton. Auf halbem Weg wird es spannend, da die erste ernsthafte Flussquerung ansteht. Da die Durchquerung direkt an der Mündung des Flusses ins Meer stattfindet, sind wir von den Gezeiten abhängig - und genau heute ist Springhochwasser. Wir sind zwei Stunden vor Hochwasser dort und kommen gerade noch durch - das Wasser reicht uns bereits bis zum Bauch.

27.01.2019 Von Riverton zur Birchwood Farm

Wir sind heute auf der Birchwood Farm und machen einen Ruhetag. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend, da unsere Füße und Muskeln sich noch nicht an das stundenlange Gehen gewöhnt haben. Christine hat fast an jeder Zehe eine Blase und mir schmerzt das recht Knie. Die Tagesetappen waren uns mit fast 30 km zu lange für den Trailstart. Wir sind zwei Tage durch den zauberhaften Longwood Forest gelaufen. Der Pfad war zwar meist sehr schlammig und unsere Schuhe und Füße waren bei diesen Bedingungen kaum zu trocknen. Doch der märchenhafte Wald mit den Flechten, Moosen und den krüppeligen Bäumen hat uns dafür entschädigt.

31.01.2019 Von der Birchwood Farm nach Te Anau

Der Rasttag auf der Birchwood Farm hat unseren Füssen und meinem Knie gutgetan. Gestärkt gehen wir die nächsten langen Etappen an. Zuerst müssen wir 27 km vorbei an der Mt. Lincoln Farm, in der kein Übernachten erlaubt ist. Da wir die Etappe sehr langsam angehen, hält mein Knie gut durch. Ziel ist der Zeltplatz in Telford Burn. Man erkennt den Platz daran, dass mitten in der Wildnis auf einer Wiese ein kleines Toilettenhaus steht. Insgesamt zählen wir für heute Nacht 12 Zelte und Millionen von Sandflies. Da Sandflies nur tagaktiv sind, starten wir am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang mit Teekochen, Zeltabbau und Rucksack packen, um unsere erste Bergetappe in Angriff zu nehmen. Auch beim Wandern sind die lästigen Sandflies nicht zu sehen. Durch dichte Regenwälder, Weiden mit scheinbar endlosem schulterhohem Tusockgras und durch viele Flüsse gehen wir die nächsten Tage bis zur Staatsstraße SH94. Wir Trampen von dort nach Te Anau, um unsere Essensvorräte wieder aufzufüllen.

04.02.2019 Von Te Anau nach Queenstown

Frisch gestärkt und mit gefülltem Rucksack trampen wir auf der SH94 zurück zum Te Araroa. Am Morgen regnet es zwar noch leicht, doch die Wettervorhersage ist gut. Wir stehen nur kurze Zeit mit dem Daumen an der Straße und schon hält ein Auto. Mit lauter Musik und viel Gequatsche mit dem freundlichen Fahrer geht es schnell zum Trail zurück. Die nächste Etappe soll mit einer 30 km langen Schotterstraße nicht so interessant sein. Nach etwa 100 m gehen durchfährt mich ein Schreck - wo sind meine Wanderstecken? Oh Mist, habe ich die im Auto liegen gelassen? Oder liegen die noch in Te Anau an der Straße?

Kurz entschlossen trampe ich nach Te Anau zurück. Das hin und her geht recht flott, da die Straße viel befahren ist - doch die Stecken bleiben verschwunden. Jetzt hilft kein Jammern, dann muss ich eben bis Queenstown ohne Stecken gehen. Wir laufen etwas lustlos und ich wegen meiner Stecken grübelnd die Schotterstraße entlang. Nach etwa 6km kommt das erste Auto von hinten - und hält an.

Ob wir mitfahren wollen, zu den Mavoraseen. Na klar! Das Auto ist zwar schon voll mit Gepäck und Christine muss auf meinem Schoss sitzen. Doch wir sind hier lieber schlecht gefahren als noch weitere 24 km auf der harten Schotterstraße gelaufen.

Am ersten See steigen wir aus und gehen zu Fuß weiter. Wir schaffen es noch bis zur Careys Hut am Ende des Sees. Auf dem Weg müssen wir durch viele Bäche und Pfützen. Sind wir am Anfang noch sehr vorsichtig um all das Wasser herumgelaufen, haben wir inzwischen die Hemmung verloren und laufen einfach durch. Die Schuhe werden untertags eh nass, und durchlaufen geht viel schneller, als akrobatisch drumherum zu turnen. Am nächsten Tag gehen wir den Mararoa Fluss entlang durch ein wunderschönes einsames weites Hochtal und erreichen abends die Greenstone Hut. Te Araroa geht jetzt eigentlich das Tal hinab zum Parkplatz am Wakatipu See und dann per Anhalter nach Queenstown - doch wir haben andere Pläne. Von der Greenstone Hut wandern wir einen Tag das Greenstonetal hoch und stoßen da auf den Routeborn Track, einer der Great Walks Neuseelands. Vom letzten Zeltplatz im Greenstonetal müssen wir dann den Routeborn an einem Tag gehen, da zelten verboten ist, und die drei Hütten am Weg schon ein halbes Jahr vorher ausgebuchte sind.

04.02.2019 Routeborn Track

Wir starten vom Zeltplatz am Greenstonesattel sehr früh. Zum einen soll das Wetter mittags auf Sturm und starkem Regen umschalten und, wir haben mit 35 km eine weite Tagesetappe vor uns. Mit dem Start um 5:30 Uhr kommen wir gut voran – als wir die erste Hütte passieren schläft dort noch alles und an der zweiten Hütte kommen die ersten Gäste gerade auf den Weg. Wir haben da schon fast 10 km in den Beinen. Der Weg zieht sich lange die Berghänge querend zum Harrissattel, mit 1250 m der höchste Punkt des Routeborn. Hier offenbart sich uns eine Zweiklassengesellschaft der Wanderer auf diesem Great Walk. Am Sattel stehen zwei Nothütten: eine für alle Wanderer und eine für die Wanderer mit Führer. Auch auf den Hütten wird hier strikt getrennt und unterschieden - den Weg laufen aber alle gemeinsam. In welche Kategorie wohl wir hier fallen, mit nicht gebucht und nicht geführt? Die Landschaft entlang des Routeborn ist sehr beeindruckend: steile und schroffe Berge, viele Wasserfälle und Seen, Gletscher und noch viel Schnee an den Südflanken der Berge. Entgegen der Wettervorhersage hält das Wetter sehr gut. Ziemlich kaputt kommen wir dann um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Routeborn an. Da es hier keinen Bus gibt, müssen wir die 70 km nach Queenstown trampen. Der erste Autofahrer, den wir am Parkplatz ansprechen nimmt uns gleich bis Queenstown mit - eine weitere Nacht im Zelt bleibt uns erspart. Wir freuen uns schon auf eine Dusche, viel Essen und ein schönes Bett. Das dies dann anders kommt, weil Queenstown wegen des chinesischen Neujahrs komplett ausgebucht ist, ist dann eine andere Geschichte.

09.02.2019 Motatapu Track - von Queenstown nach Wanaka

Puh, die erste wirkliche Bergetappe ist geschafft. Über rund 60 km ging es die letzten drei Tage über 4 Pässe, 3 Hütten und unzählige Male durch Flüsse bis zum Wanakasee. Anfangs haben wir uns noch bis zur alten verlassenen Goldgräbersiedlung in Macetown an die Originalroute des Te Araroa gehalten. Der Weg führt von Arrowtown über den Big Hill Sattel nach Macetown. Von dem Sattel hat es einen großartigen Ausblick zurück nach Arrowtown und dem Hayessee. Macetown ist eine alte verlassene Goldgräberstadt, in der einige wenige Häuser restauriert wurden. Wir sind bis hierher seit Arrowtown schon fast 5 Stunden unterwegs. Von Macetown aus geht dann der markierte Weg über einen Bach und führt immer entlang eines steilen Hangs auf und ab bis zum letzten Anstieg auf den Roses Sattel. Von entgegenkommenden Wanderern haben wir aber den Tipp bekommen, einfach dem Bach bis zum letzten Aufstieg auf den Roses Sattel zu folgen, da der markierte ins Tal führende Weg dort wieder fast zum Bach kommt. Dem Bachlauf zu folgen ist zeitlich kürzer und ohne große Steigung im Vergleich zum markierten Weg. Der Bach mäandert flach durch ein enges Tal, sodass wir oft den Bach querend die Uferseite wechseln müssen, oder gezwungen sind ganz im Bach zu gehen. Da es in letzter Zeit nicht geregnet hat, ist das Wasser aber selten mehr als knietief. An der Abzweigung zum Roses Sattel, mehr als 6 Gehstunden entfernt von Arrowtown, steht mitten in Bach ein großer blauer Bagger – wie der da hinkommt bleibt uns ein Rätsel. Für uns ist er aber das Zeichen rechts hoch zur Wegmarkierung zu gehen, denn nun geht es sehr steil 600 Hm auf den Roses Sattel hoch und auf der anderen Seite des Sattels genauso steil hinab zur Roses Hut. Auch die nächsten beiden Tage geht es oft sehr steil und teilweise exponiert auf und ab, bis wir am dritten Tag unserer Wanderung den Lake Wanaka am Campingplatz in der Glendhu Bay erreichen.

17.02.2019 Von Wanaka nach Twizel

Diese Etappe ist geprägt von unserer ersten großen Flussdurchquerung durch den Ahuriri Fluss. Beim Start in Wanaka machen wir uns bereits Gedanken, wie wir da durchkommen. Der aktuelle Wasserstand bei der Durchquerung wird der entscheidende Faktor sein. Da alle Flüsse aus dem Gebirge vom Westen kommen, ist entscheidend wie viel es an der Westküste und am Flussursprung regnet.

Doch zunächst geht es von Wanaka relativ flach nach Lake Hawea. Zwischendurch kommen zwei Cafés, wo wir uns jeweils einen guten Cappuccino und ein Frühstück gönnen, bevor es am Ende des Sees erst mal 1000 Hm auf den Breast Hill geht. Man kann den Gipfel auch umgehen, aber bei bestem Wetter wollen wir uns diese sensationelle Aussicht vom Gipfel nicht entgehen lassen. Vom Gipfel geht es dann hinunter zur Stoody Hut und weiter entlang eines engen Flusstals zur Top Timaru Hut. Wir Zelten neben dem Weg zwischen den beiden Hütten, geeignete Plätze gibt es reichlich. Der Pfad entlang des Flusses geht immer wieder steil an den Uferflanken hoch und ist sehr anstrengend. Nach der Top Timaru Hut geht der Weg oberhalb der Baumgrenze auf den Marthapass, mit 1780 Hm unser bisher höchste Punkt auf dem Te Araroa. Hinter dem Pass passieren wir die Tin Hut und Zelten dann 4 km vor dem Ahuriri Fluss. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie viel Wasser und Strömung der Fluss hat. Am Morgen klettern wir die steile Uferböschung nach unten und suchen einen geeigneten Übergang. Zwei große orange Dreiecke an den Uferböschungen markieren mögliche Furten. Der Fluss hat wohl gerade eher wenig Wasser. Wir kommen ohne große Probleme durch das hüfthohe Wasser. Der Weiterweg gestaltet sich eher unspektakulär, da es zum Regnen anfängt und somit die Sicht über den nächsten Pass und zum Lake Ohau sehr beschränkt ist. Als wir am Lake Ohau ankommen, sind wir total durchnässt und nach 34 km auch ziemlich erschöpft. Wir finden in der Lake Ohau Lodge noch ein freies Zimmer mit Abendessen und Frühstück - was für eine Wohltat nach diesen anstrengenden Tagen. Von der Lodge geht es dann immer an See entlang und anschließend weiter flach bis Twizel. In Twizel übernachten wir in einem Hobbithaus, das von einem Trailangel an Wanderer angeboten wird.

19.02.2019 Von Twizel zur Royal Hut

Beim Hobbithaus steigen wir auf das Fahrrad um. Die nächsten zwei Etappen gehören zwar landschaftlich zu den eindrucksvollsten Etappen des gesamten Te Araroas, doch der 60 km lange Weg zum Lake Tekapo führt meist auf einer unasphaltierten Straße flach entlang eines Kanals, der ein Wasserkraftwerk speist. Das Wetter ist fantastisch, und immer wieder eröffnen sich entlang der Strecke traumhafte Ausblicke auf den Mount Cook, der mit 3700 m höchste Berg Neuseelands. Vom Lake Tekapo geht es dann zu Fuß weiter auf dem Richmond Trail. Am nächsten Tag erreichen wir den Stag Sattel, der mit 1925 m der höchste Punkt des Te Araroa ist. Kurz vor dem Sattel zweigen wir noch zum 2070 m hohem Beuzenberg Peak ab. Im Tal hinter dem Sattel liegt die Royal Hut, die von Prinzessin Anne in den 70gern besucht wurde - nicht zu Fuß, aber doch ganz royal mit dem Air Force Helikopter.

20.02.2019 Von der Royal Hut zum Rangitata Fluss

Vor uns liegt zwei Tage entfernt ein kritischer Abschnitt des Trails - der Rangitata Fluss. Der Fluss wurde zur Gefahrzone erklärt, und das Durchqueren wird nicht empfohlen. Die Alternative ist per Anhalter 40 km bis zur Brücke im Osten und auf der anderen Seite des Flusses wieder 40 km zurück nach Mount Pott zu fahren. Wegen des niedrigen Wasserstands sind aber einige entgegenkommende Wanderer durch den Fluss gegangen. Der Rangitata hat ein 5 km breites Flussbett, das stark mäandernd durch das Tal zieht. Der Flusslauf wird durch jeden stärkeren Niederschlag geändert. Da der Fluss in dem von Nord nach Süden ziehenden Hauptgebirgskamm der Südinsel entspringt, in dem es im Jahr bis zu 8 m regnet, ändert sich der Flusslauf daher oft. Auf der letzten Hütte vor dem Fluß, der Crooked Spur Hut, gibt uns ein Einheimischer noch entscheidende Tipps, sodass wir beschließen doch eine Durchquerung zu wagen.

Es ist inzwischen 17 Uhr, als wir am Fluß ankommen – wir wollen die Durchquerung trotzdem noch angehen, da der Wetterbericht für die nächsten Tage Regen angesagt hat. Der Wasserpegel soll aktuell bei niedrigen 70 cm sein, aber morgen steigen.

Zuerst geht es weglos etwa 2 km in einer steppenähnlichen Graslandschaft leicht bergab zum Flussbett. Die ersten Flussläufe sind sichtbar und scheinen auch machbar. Das Wasser ist schon etwas milchig, es hat wohl in den Bergen schon etwas geregnet. Bedächtig und langsam durchqueren wir die ersten Läufe – das Wasser reicht uns bis knapp über die Knie. Wir balancieren mit beiden Stecken immer auf der Suche nach sicherem Halt durch die Strömung. Der nächste Lauf ist breiter und die Strömung scheint stark zu sein - ob das klappt? Wir gehen lange am Ufer des Flusslaufs entlang, bis wir eine scheinbar geeignete Stelle finden. Zweimal muss ich im Wasser umkehren, da mir die Strömung zu stark ist. An der Dritten Stelle funktioniert es - das Wasser reicht uns bis zur Hüfte, die Strömung ist stark. Jetzt nur keinen Trittfehler machen. Der breiteste Lauf ist wohl durchquert. Da das Flussbett so breit ist, hat man nie eine gesamte Übersicht über das was noch bevorsteht. Nach zwei weiteren kleineren Läufen kommt der letzte Flusslauf, der mit klarem Wasser aus einem Seitental strömt. Wieder reicht uns das Wasser bis zur Hüfte, aber wir kommen durch. Wir laufen noch einen Kilometer, bis wir das trockene Grasland erreichen. Im Sonnenuntergang bauen wir erschöpft und noch ganz beeindruckt von der Durchquerung unser Zelt auf.

23.02.2019 Vom Rangitata Fluss bis zum Rakaia Fluss

Uns blieb fast das Mittagessen im Hals stecken, als uns ein einheimischer Wanderer zwei Tage nach unserer Durchquerung des Rangitatas die offiziellen Messdaten des Flusses zeigte - am Morgen nach unserer Durchquerung ist der Wasserspiegel innerhalb von 2 Stunden von 70 cm auf über 300 cm gestiegen. Als wir von der sicheren Wiese am nächsten Morgen gestartet sind, war uns durch den ständigen Regenbogen im Westen zwar klar, dass es am Hauptkamm stark regnete, während bei uns die Sonne schien. Uns war jedoch nicht bewusst, dass der Regen den Wasserpegel eines so breiten Flusses derart schnell heben kann - das Vergnügen der Durchquerung des Rangitatas kann sehr schnell zu einer lebensgefährlichen Situation werden, da man mindestens 2 Stunden braucht, um alle Flussarme zu durchqueren. Wir würden eine Durchquerung nicht mehr machen.

Am Morgen geht es erst mal zum Mt Pott Carpark. Westlich stehen einige Hügel im Flusstal, in dem Szenen vom Film Herr der Ringe gedreht wurden. Die heutige Etappe zur Manuka Hut ist zwar flach und landschaftlich sehr schön, aber mit 35 km etwas zu lang für uns. Dennoch wollen wir uns beeilen, da in drei Tagen ein Wettersturz ansteht mit Starkregen und Schneefall bis ins Tal. Da wir am Ende dieser Etappen am Fluss Rakaia stehen, sind wir froh Adrian unterwegs zu treffen, der mit seinem Funkgerät einen Bus nach Methven organisieren kann. Die kommende Nacht zelten wir 100 m neben der Hütte, da diese bei unserer Ankunft bereits von sechs Wanderern mit Ziel Süden voll belegt ist. Wir ziehen das Zelt der Hütte vor, da wir hier unseren Schlafplatz haben und niemand schnarcht. Um Mitternacht wachen wir auf, da ein am Abend aufkommender Wind sich zum Sturm entwickelt hat, und zu allem Überfluss sich auch noch durch starkes Wetterleuchten ein Gewitter vom Westen ankündigt. Da wir auf der morgigen Etappe einen Fluss oft queren müssen, schmieden wir schon Pläne für eine sichere Alternative. Das Gewitter verzieht sich, der Sturm bleibt. Da wir um 5 Uhr in der Früh wegen des ständigen Klapperns des Zeltes durch den Sturm eh nicht mehr schlafen können, packen wir zusammen und gehen mit Stirnlampe los. Vorbei an der Doppel Hut sind wir am späten Vormittag am Clent Hills Sattel, wo wir an einem windgeschützten Platz erst einmal ausgiebig Frühstücken. Der Weg hinab zur Comyns Hut durch den Round Hill Creek entpuppt sich dann zwar wie erwartet als nasser Weg mit häufigen Flussdurchquerungen, aber da der Wasserpegel nie Kniehöhe erreicht, ist die Schlucht nicht besonders schwierig. Wir gehen noch weiter bis zur A Frame Hut, wo wir wieder Adrian treffen, der uns durch seinen schnellen Gang am vorherigen Tag enteilt ist. Nach der A Frame Hut geht es gemütlich und bei noch schönem Wetter zum Rakaia Fluss hinab, wo uns Wayne abholt und nach Methven fährt. Als wir in Methven ankommen regnet es bereits, und am nächsten Tag sind die Berge um uns herum oben alle weiß vom Schnee.

26.02.2016 Vom Fluss Rakaia zum Arthur's Pass

Der Ruhetag in Methven hat uns richtig gutgetan. Bestandsaufnahme der Ausrüstung, Essen gehen, die Vorräte auffüllen und die Routenplanung für den Weiterweg stehen an. Viele Wanderer haben den Wettersturz genutzt, um hier genau das auch zu tun. Mit Liam, Megan und Adrian organisieren wir am nächsten Tag eine Fahrgelegenheit für den Weiterweg nördlich vom Rakaia. Wir gehen vom Ende der Straße den Harper Valley Track zur Hamilton Hut. Die Hütte ist mit 20 Schlafplätzen sehr groß. Bis zum Abend sind aber schon mehr als 25 Wanderer hier, sodass einige auf der Wiese vor der Hütte zelten. Am nächsten Morgen gehen wir im Flusstal weiter zum Lagoon Sattel und nördlich hinunter zur Arthur's Pass Straße. Wir trampen die 7 km zum Pass hoch, da wir keine Lust haben auf dieser viel befahrenen Straße zu gehen. Im DOC am Pass holen wir uns den aktuellen Wetterbericht und Rat für den Weiterweg durch den berüchtigten Deception River. Da Morgen starke Niederschläge angesagt sind, beschließen wir an die Westküste nach Greymouth zu trampen, um diese Wetterphase dort auszusitzen. Wir haben Glück und werden von zwei Deutschen mitgenommen, die mit uns zu einem Aussichtspunkt an der Straße fahren, wo gleich fünf Keas ihr Unwesen treiben.

Den Vogel Kea gibt es nur auf der Südinsel Neuseelands und er ist mit geschätzten 1000 Exemplaren, wie fast alle endemischen Vögel Neuseelands, vom Aussterben bedroht.

05.03.2019 Vom Arthur's Pass nach Boyle

Am nächsten Tag war das Wetter wieder schön. Wir trampen wieder zum Arthurs Pass hoch, um die nächsten Etappen in Angriff zu nehmen. Trampen geht in Neuseeland sehr gut. Spätestens nach 10 min hält ein Auto an – zumindest auf den Hauptrouten. Bei wolkenlosem Wetter laufen wir langsam 4 Stunden durch den Mingha River zur Goat Pass Hut und dem gleichnamigen Pass hoch. Dort treffen wir wieder auf unsere kanadischen Freunde Liam und Megan, die auch Richtung Norden läuftenund denen wir schon mehrmals seit unserem Start in Invercargill begegnet sind. Sie haben die Schlechtwetterfront frierend auf der Hütte abgewartet. Von der Hütte gehen wir am nächsten Morgen gemeinsam den gefürchteten Deception River hinunter. Viele Wanderer vermeiden diesen Teil des Te Araroa und weichen auf die Umgehung über den Arthurs Pass aus. Der Weg verläuft viele Kilometer im engen und teilweise sehr steilen Flusstal. Bei starkem Regen ist das Tal lebensgefährlich und nicht zu begehen. Der Regen von gestern war aber nicht stark genug, sodass wir gut und sicher das Tal hinunterkommen und unten dann nach rechts zum Harper Pass abbiegen können. Die nächsten Tage geht es meist weglos in dem weiten Flusstal des Taramakau Rivers zum Harper Pass hinauf. Die Landschaft ist gekennzeichnet von weiten steppenartige Wiesen unterbrochen von Wäldern mit großen Bäumen. Viele Vögel sind zu hören und zu sehen. Wir laufen über die 900 km Marke. Vorbei am Lake Sumner geht es letztendlich über den Kiwi Saddle nach Boyle. Von dort locken uns die heißen Quellen nach Hamner Springs, in denen wir uns von den Anstrengungen der letzten Tage erholen wollen.

11.03.2019 Von Boyle nach St. Arnaud

Es regnet in Strömen. Immer wieder entladen sich die dunklen Regenwolken fast sintflutartig über dem kleinen Ort St. Arnaud. Wir sind hier gestern gerade noch trockenen Fußes angekommen und haben jetzt ein festes Dach über dem Kopf.

Die letzten sechs Tage waren sehr anstrengend und haben uns viel abverlangt. Der Te Araroa führt von Boyle Anfangs entlang des St. James Walkway und über den Waiaupass zum Blue Lake. Vom dort geht es dann weiter durch den alpinen Nelson Lake National Park über den Travers Sattel zum Lake Rotoiti und letztendlich am See entlang nach St. Arnaud.

Mit schwer beladenen Rucksäcken und Proviant für 7 Tage gehen wir zunächst von Boyle aus entlang des St. James Walkway in zwei Tagen zur Anne Hut. Von dort führt der Weg durch ein weites flaches Tal 30 km bis zur neuen Waiau Hütte. Hier gibt es sechs Schlafplätze und Millionen von Sandfliegen. Wir sind heute leider die einzigen menschlichen Gäste in der Hütte und somit die alleinigen Blutspender. Da die Blutsauger nicht nachtaktiv sind, sind wir froh, dass es ab 20 Uhr endlich dunkel ist. Am nächsten Morgen gehen wir weiter entlang des enger werdenden Tales zum gefürchteten Waiau Pass.

Viele Horrorgeschichten sind über den steilen Auf- und Abstieg des Waiau Passes in den Sozialen Medien des Te Araroa zu lesen. Es gibt auch vor allem im Frühsommer leider immer wieder Unfälle, wenn noch Schnee am Pass liegt. Der Weg führt dann aus dem Waiautal heraus und auf der rechten Talseite immer steiler werdend in ein Hochtal. Vom Hochtal führt der Weg über eine steile Felsrippe die letzten 400 Höhenmeter auf den 1870 m hohen Pass. Leider laufen wir die letzten 100 Höhenmeter im dichten Nebel, sodass wir nichts von der gepriesenen Aussicht auf die umliegenden Berge mitbekommen. Der Abstieg geht dann in steilen Schotterrinnen hinunter zum Lake Constance bis zum Blue Lake. Am See liegt die Blue Lake Hut, auf der wir übernachten. Der Blue Lake ist den Maoris heilig und im See darf daher nicht gebadet werden. Er gilt als einer der reinsten Seen weltweit. Der Blue Lake wird gespeist aus dem höher liegenden Lake Constance.  Durch eine riesige Moräne wird das Wasser gefiltert, bevor es in den Blue Lake läuft.

Am nächsten Tag mühen wir uns steile 1200 Höhenmeter hoch über den Travers Sattel und von dort hinab zur Upper Travers Hut. Am letzten Tag dieses Abschnitts wandern wir dann bergab zum Rotoiti Lake und entlang des Sees bis nach St. Arnaud.

14.03.2019 Te Araroa Südinsel jetzt von Nord nach Süd

Nach zwei Tagen in St. Arnaud, in denen wir ständig den Wetterbericht auf Windy und dem Neuseeländischen MedService beobachten, ist uns klar, dass das langanhaltende schöne Wetter vorbei ist und es regnet weiter. Die 8-tägige Etappe über die Richmond Range müssen wir verschieben. Das Risiko ist uns einfach zu hoch, da der Weg mit steilen Bergpassagen und vielen Flussdurchquerungen gespickt ist, die ein Durchkommen bei diesen Wetterbedingungen unmöglich machen können. Wir entscheiden uns erst mal ganz in den Norden der Südinsel zu fahren und die zwei letzten Etappen auf der Südinsel, den Queen Charlotte Track und die Richmond Range, von Nord nach Süd zu gehen. Da nach den geplanten 4 Tagen für den Queen Charlotte Track eine Wetterbesserung eintreten soll, wollen wir dann über die Richmond Range in Richtung Süden bis St. Arnaud gehen.

Heute trampen wir also von St. Arnaud nach Nelson und dann weiter nach Havelock. Eine Busverbindung von St. Arnaud bis Nelson gibt es nur zweimal die Woche. Sogar die Touristeninfo empfiehlt uns zu trampen. Autos fahren anfangs auch nur sehr wenige, sodass wir für die 120 km fast den ganzen Tag benötigen. Für Morgen haben wir einen Bus von Havelook bis Picton reserviert, der uns zum Wassertaxi am Hafen bringen soll. Das Boot fährt uns an die Nordspitze der Südinsel, wo wir dann unseren Weg entlang des Te Araroa bzw. des Queen Charlotte Tracks zurück nach Havelook beginnen wollen. Am Anlegepunkt des Taxis soll eine große Statue von James Cook stehen, der hier mit seinem Schiff Endeavour geankert hat. Wir sind schon gespannt!

18.03.2019 Von der Bucht Ship Cove nach Havelock

Der Queen Charlotte Track liegt hinter uns. Welch ein Kontrast zum bisher erlebten Te Araroa. Zunächst geht es mit dem Schiff von Picton zur Ship Cove, wo das sehr informative Monument über James Cook und seinen Anlandungen in den verschiedenen Buchten des Sounds steht. Unser Fährschiff fährt nicht direkt zum Startpunkt in Ship Cove, sondern liefert noch nebenbei an viele Häuser im Queen Charlotte Sound die Post aus. Wir bekommen für den Fährpreis eine Rundfahrt im Sound inkludiert. Der 76 km lange Weg entlang des Queen Charlotte Tracks ist meist sehr breit, sodass wir oft nebeneinander gehen können. Die Steigungen sind gemäßigt und führen oft vorbei an Aussichtspunkten an denen informative Schautafeln aufgestellt sind, auf denen die Tier- und Pflanzenwelt aber auch die Geologie erklärt wird. Der Weg führt meist entlang der vielen Buchten durch einen dichten Regenwald, in dem es erfreulich viele Vögel gibt. Vor allem der diebische Weka hat es uns angetan. Oft schleicht er leise und unbemerkt von hinten an und entwendet alles was er erwischen kann. Wir waren vorgewarnt und passen auf unsere Sachen auf.

29.03.2019 Richmond Range Teil 1

Voll bepackt und beladen mit Verpflegung für 10 Tage geht es von Havelock entlang des Pelorus Rivers zur gleichnamigen Brücke. Nach einem leckeren Cappuccino mit Karottenkuchen und guten Tipps vom dortigen DOC lassen wir die letzten Häuser nördlich hinter uns und tauchen in den Richmond Forest Park ein. Wir zelten einsam auf einer Lichtung am Fluss, wo uns nachts immer wieder seltsame Tierschreie wecken. Weka, Opossum, Wildschwein? Wir wissen es nicht.

Am nächsten Tag gehen wir 800 Hm hoch zur Rock Hütte, wo wir mit zwei anderen Wanderern in der Hütte übernachten.

Der Himmel ist am Morgen bedeckt und wir steigen im Nebel bis zur Hacket Hütte ab, die an der Grenze zur Richmond Range liegt.

29.03.2019 Richmond Range Teil 2

Heute wollen wir bis zur Slaty Hütte gehen. Wir starten früh, um die fast 1600 Hm zu schaffen. Der Himmel ist immer noch bewölkt und im Wald ist die Luft sehr dampfig. Nach 4 Stunden erreichen wir die Starveal Hütte und legen erst mal eine Pause ein. Auf nun etwas über 1000 m Höhe merken wir, dass es sich bei den Wolken um einen Hochnebel handelt. Auf 1200 m ist die Wolkengrenze und darüber scheint die Sonne. Wir gehen schnell weiter nach oben und tatsächlich - kurz vor der Slaty Hütte auf 1300 m sind wir über den Wolken. Fast euphorisch wegen der jetzt guten Bedingungen füllen wir unsere Wasserflaschen aus dem Tank der Slaty Hütte auf und gehen weiter bis zur Ada Flat unter dem Berg Old Man, wo wir unser Zelt aufschlagen.

29.03.2019 Richmond Range Teil 3

Am nächsten Morgen ist unter uns ein Wolkenmeer. Fantastische Ausblicke die gesamte umliegende Gebirgswelt lassen uns staunen. Immer wieder jagen vereinzelte Wolkenfetzten über den Gebirgskamm vor uns. Die Bedingungen zur Überschreitung des Mt. Rintoul sind ideal. Der Pfad ist steil, ausgesetzt und brüchig und führt auf einem Grat über den Gipfel des kleinen und großen Mt. Rintoul bis zur Rintoul Hütte hinab. Obwohl es erst 15 Uhr ist, beschließen wir hier zu zelten.

Für Übermorgen ist Starkregen angesagt. Wir beschließen, dass wir bis zur Hunter Hütte kommen müssen, um alle großen Flussüberquerungen vor dem einsetzenden Regen zu schaffen. Zusammen mit zwei Wanderern aus Neuseeland und Australien überqueren wir bereits im Sturm und Nieselregen den Mt. Ellis, den letzte Berg vor der Hunter Hütte. Um den schwach ausgeprägten Weg nicht zu verlieren warten wir oft, bis die nächste Orientierungsstange aus dem Nebel auftaucht. Kurz vor der Hütte müssen wir noch einen breiten Fluss überqueren. Da das Wasser aber nicht sehr tief ist ragen viele Felsbrocken heraus und wir kommen nahezu trockenen Fußes darüber.

Im Aufstieg zur Hütte sammeln wir noch etwas Feuerholz, da es deutlich kühler geworden ist und wir uns auf ein Feuer in der Hütte freuen. Fast zeitgleich mit unserer Ankunft setzt Dauerregen ein.

Am nächsten Morgen hat sich der gestern noch harmlose Fluss in einen reißenden braunen Strom verwandelt - eine Überquerung wäre heute nicht möglich. Mittags hört der Regen langsam auf und wir wagen den Weg bis zur 4 Stunden entfernten Porter Creek Hütte.

Am nächsten Tag wandern wir über die Red Hill Hütte bis zur Straße, die nach St. Arnaud führt.

Nach 9 Tage zu Fuß von Havelock bis St. Arnaud tauchen wir in Nelson wieder in die Zivilisation ein. Nach dieser langen Zeit in der Einsamkeit der wilden Bergwelt, wo wir ohne Handy und Internet ganz allein auf uns gestellt sind, fühlen wir uns fast etwas unwohl in der Menschenmenge und dem Verkehr der größten Stadt im Nordteil der Südinsel. Allerdings gestehen wir, dass uns jetzt das Frühstück im Café in Nelson mit Rührei und Speck auf knusprigem Toastbrot und ein großer Cappuccino dazu besser schmecken als das gefriergetrocknete Tütenessen und der dünne Schwarztee der letzten Tage.

30.03.2019 Good Bye Picton, hello Wellington

05.04.2019 Von Wellington nach Waikanae

Der Weg heraus aus Wellington ist überraschend angenehm zu laufen. Nach der Fahrt mit der historischen Standseilbahn hoch zum Botanischen Garten und einigen Schleifen durch die Vororte Wellingtons gelangen wir sehr schnell in den äußeren Grüngürtel der Stadt. Entlang von dschungelartig bewachsenen Wasserläufen, hinweg über die 400 m hohen Berge Kaukau und Colonial Knob gelangen wir zum langen Sandstrand bei Paekakariki. Fast 20 km geht es nun bis Waikanae Beach am Strand entlang. Zu unserem Glück setzt gerade die Ebbe ein, sodass wir direkt am Strand über angenehm festen Sand gehen können. In der Ferne sehen wir bereits die Tararua Range, das erste Gebirge der Nordinsel auf unserem Weg zum Cape Reinga. Die Tararua Range ist berüchtigt durch hohe Regenmengen, da hier die Wolken vom Westen aus der Tasmanischen See hochsteigen und sich entladen.

11.04.2019 Tararua Gebirge Teil 1

Die letzten Tage waren die anstrengendsten und schwierigsten auf dem Te Araroa bisher.

Zunächst gehen wir von Waikanae zur Otaki Fork, dem Startpunkt zum Tararua Gebirge. Die Wettervorhersage ändert sich fast täglich. Der Parkranger an der Otaki Fork macht uns dennoch Hoffnung auf einigermaßen gutes Wetter für die nächsten Tage. Wir sind zu dritt. Felix, ein junger Engländer, den wir seit dem Start mehrmals auf dem Te Araroa getroffen haben, schließt sich uns an. Wir beschließen den Te Araroa zu verlassen, um die gesamte Hauptkette der Tararua Range zu überschreiten. Nach drei Tagen wollen wir dann auf dem Junction Knob wieder auf den Te Araroa stoßen.

Tararua Gebirge Teil 2

Am nächsten Morgen ist es wolkenlos und wir gehen mit unseren schweren Rucksäcken 1300 Hm über die Field Hut zur Kime Hut, wo die Überschreitung beginnt. Die Tararua Überschreitung ist ungefähr 40 km lang und bewegt sich meist auf einem teilweise sehr ausgesetzten Grat zwischen der Kime Hut und der Te Matawei Hut. Oft ist der Weg gut zu gehen, doch immer wieder unterbrechen Kletterstellen den Pfad. Auch eine 22 m lange Eisenleiter und einige mit Stahlketten abgesicherte Stellen sind zu finden.

Wir laufen mittags von der Kime Hut los. Bis zur nächsten Hütte, der Maunganuka Hut, sollen es immerhin noch 4 Stunden sein. Leider schlägt das Wetter um, Nebel zieht auf und der Wind bläst stark aus Nordwesten. Nach etwa drei Stunden sind wir an den Tararua Needles, wo die schwierigsten Kletterstellen des Grats beginnen. Inzwischen hat sich der Nebel in Regen verwandelt, und der Wind bläst stark über den Grat. Nach einem scheinbar endlosen Auf und Ab erreichen wir um 16 Uhr die Maungahuka Hut. Kaum sind wir in der Hütte, setzt heftiger Regen und ein Sturm ein. Puh, das war knapp! Um 18 Uhr ist es stockdunkel, vor der Hütte tobt der Sturm.

Am nächsten Morgen ist die Wetterlage unverändert, Sturm peitscht den Regen gegen die Hütte, an ein Weitergehen ist nicht zu denken. In der Nacht hört der Sturm dann aber plötzlich auf und der Himmel wird sternenklar.

Tararua Gebirge Teil 3

Am Morgen werden wir bei unserem frühen Aufbruch von einem kapitalen Hirsch beobachtet. Bis zur Anderson Hut sind es 5 Stunden. Der Weg ist zwar nicht mehr so schwierig, doch fordern einige steile Passagen eine hohe Aufmerksamkeit. In der Anderson Hut erwartet uns dann eine Überraschung: 4 Jäger sind wohl vor dem schlechten Wetter ins Tal gegangen und haben all ihren restlichen Proviant auf der Hütte gelassen, mit dem Hinweis, dass jeder der vorbeikommt sich bedienen kann. Somit besteht unser heutiges Mittagsessen aus Chips, Cola und Gummibärchen. Felix beschließt am Junction Knob zurück ins Tal zu gehen. Wir gehen, jetzt wieder auf dem Te Araroa, noch weiter über den Grat bis zur Nicols Hut. Die Wettervorhersage ist nicht gut: Regen und Sturm und bei drehendem Wind von Nordwest auf Südwest soll die Schneefallgrenze auf unter 1000 m sinken. Wir wollen trotzdem den Grat ganz gehen.

Tararua Gebirge Teil 4

Am nächsten Morgen regnet es wieder, aber der Wind bläst noch warm aus Nordwesten. Wir wagen trotz des schlechten Wetters den restlichen Grat zur Te Matawei Hut Lauit Beschreibung soll dies 8 Stunden dauern. Im Dauerregen und mit starken Böen gehen wir am Grat erst mal 400 Hm bergab. Der Weiterweg bewegt sich dann die nächsten drei Stunden im windgeschützten Wald. Immer noch bei Dauerregen und stärker werdendem Wind geht es weiter zum exponierten Gipfel des 1470 m hohen Pukematawei. Pitschnass und ausgezehrt vom Wind erreichen wir um 15 Uhr die Te Matawei Hut.

Am letzten Tag führt uns dann der vom vielen Regen schlammige Weg im Wald in 7 Stunden ins Tal und zum Ende unserer Überschreitung. In den Bergen hinter uns hat es die Nacht über geschneit.

Von Palmerston North führt der Te Araroa in vier Tagesetappen bis Wanganui und geht dabei ohne Fußweg 22 km an der SH3 entlang. Wir sind die erste Etappe bis Feilding auf der Straße gegangen: Autos fahren mit 100 km/h vorbei und unsere Knie und Füße schmerzen wegen des harten Asphalts. Spaß macht das keinen.

Daher beschließen wir die weiteren drei Etappen mit dem Bus zurückzulegen. Von Wanganui Richtung Norden kommt dann eine etwa 100 km lange Etappe auf dem Fluss Wanganui. Von Norden kommend wird diese Strecke mit dem Kanu zurück, was sicher eine willkommene Abwechslung darbietet. Da wir aber in die Gegenrichtung gehen, muss man auch bei dieser Etappe an der Straße entlanggehen. Nach diesen Etappen beginnt dann der Tongariro National Park. Der Bus bringt uns von Feilding bis Ohakune, unserem Startpunkt in den National Park. Die nächsten Tage wollen wir um die beiden Vulkane Ruapehu und Ngauruhoe gehen, um dann wieder nördlich der Vulkane auf den Te Araroa zu stoßen.

22.04.2019 Tongariro National Park Teil 1

Rechtzeitig zu unserer Ankunft in Ohakune klart das Wetter auf und so soll es die nächsten drei Tage auch bleiben. Zufällig erfahren wir, dass die nächsten Tage die Osterfeiertage anstehen - wir haben durch die lange Wanderung das Gefühl von Zeit verloren.

Unser Plan ist es zuerst den Vulkan Ruapehu im Süden zu umkreisen und dann zwischen den beiden Vulkanen Mt. Ngauruhue und Ruapehu durch Richtung Westen nach Whakapapa zu gehen. Am dritten Tag wollen wir wieder entlang des Te Araroa über das Northern Crossing nördlich des Mt. Ngauruhue zur SH46 gelangen. Die Tagesetappen sind ansprechend und jeweils zwischen 8 und 11 Stunden lang. Felix will uns begleiten.

22.04.2019 Tongariro National Park Teil 2

Am ersten Tag wandern wir von Okahune meist allein zunächst über die Mangaehuehu Hut zur 1550 m hoch gelegenen Rangipo Hut, auf der wir eine sternenklare Nacht verbringen. Am nächsten Tag müssen wir bis Whakapapa kommen, da die Hütten auf dieser Etappe meist Monate vorher ausgebucht sind.

Wir wandern über eine riesige Lavawüste und erreichen nach drei Stunden die Ohinepango Quellen, die als großer Strom direkt aus dem Berg sprudeln. Nach einer Pause gehen wir weiter, vorbei an der Waihohonu Hütte, über den Sattel zwischen dem Mt. Ruapehu und Ngauruhue und dann hinab nach Whakapapa. Der Campingplatz dort ist zwar wegen der Osterfeiertage sehr voll, wir bekommen aber doch noch einen Platz für unser Zelt zugewiesen.

22.04.2019 Tongariro National Park Teil 3

Bereits um kurz nach 6 Uhr morgens starten wir zum Northern Crossing. Zunächst geht es zwei Stunden einsam und fast eben zur Manatepopo Hütte. Man hat uns vorab schon gewarnt, dass der Samstag vor Ostern der beliebteste Tag für diese Tour ist. Doch was wir jetzt erleben sprengt all unsere Vorstellungen: vom nahen Parkplatz strömt eine nicht endend wollende Karawane entlang des Tracks. Der Hüttenwart auf der Manatepopo Hütte meint, dass sicherlich mehr als 5000 Wanderer diese Tour heute unternehmen. Die Tour dauert ungefähr 8 Stunden, ist 15 km lang und man überwindet 1000 Hm - also nicht unbedingt eine Tour für Jedermann. Wir haben noch nie so viele Wanderer auf einer Bergtour gesehen! An den aufgebauten Plumpsklos bildeten sich lange Schlangen. Die örtliche Bergwacht hat entlang des Tracks nur für diesen Tag Posten aufgebaut, um rechtzeitig bei einem Unfall vor Ort zu sein. Wir gehen im Gänsemarsch den Berg hinauf und hinunter. Sicherlich, die Landschaft ist sehr eindrucksvoll entlang der aktiven Vulkanlandschaft, doch viele der Wanderer scheinen überfordert mit den Anforderungen der Tour.

Am nächsten Tag wandern wir entlang des 42 Travers Tracks wieder einsam weiter Richtung Norden.

04.05.2019 Tongariro National Park nach Hamilton

Die letzten zwei Wochen führte uns der Te Araroa durch die größten Wäldern Neuseelands. Bis in die späten 70ger Jahre wurden die Wälder Neuseelands rigoros abgeholzt. Erst Anfang der 80ger Jahre setzte nach massiven Protesten von Umweltschützern ein Umdenken im Land ein. Die verbleibenden Wälder wurden unter Schutz gestellt. Viele Flächen von ehemaligen Wäldern wurden unter Schutz gestellt.  Seit einiger Zeit ist es in ganz Neuseeland verboten heimische Bäume zu fällen.

Durch einen dieser renaturierten Abholzgebiete führt uns der 82 km lange Timber Trail. Der Trail wurde vor einigen Jahren entlang einer aufgelassenen Eisenbahnlinie gebaut. Der Trail ist nur offen für MTBs und für Wanderer. Der Prozess der Wiederherstellung der Wälder wird entlang des Tracks erklärt. Anhand von vielen Schautafeln entlang des Trails kann man beobachten, wie sich die Vegetation und die Population der Vögel von der dunklen Vergangenheit erholen. Bis die Bäume allerdings ihre alte Pracht und ursprüngliche Größe erreichen, müssen noch mindestens 100 Jahre vergehen.

Nach dem Timber Trail steht als nächstes Highlight die Besteigung der Pirongia Berge an. Mit knapp 1000 Hm wird der Pirongia unser letzter großer Berg.  Auch die Berghütte am Gipfel wird unsere letzte sein auf unserem Weg zum Cape Reigna. Bis Cape Reigna sind es von Hamilton noch 760 km.

07.05.2019 Von Hamilton nach Auckland

Dieses Teilstück des Te Araroa wird von vielen Wanderern übersprungen, da große Abschnitte der Strecke auf Teerstraßen gegangen werden. Wir gehen zunächst mal nach Norden auf dem neu gebauten Fahrradweg am Ufer des Waikato Rivers aus Hamilton heraus. Von Ngaruawahia geht es dann in den dichten Wald der Hakarimata Range. Mitten im Wald finden wir eine kleine Wiese, wo wir unser Zelt aufschlagen.

Die nächsten Tage gehen wir dann abwechselnd auf Feldern und Straßen bis Mercer, wo wir uns dann doch entschließen, die restlichen 50 km nach Auckland zu trampen. Ein freundlicher Autofahrer nimmt uns mit und fährt uns gleich bis zur Fähre nach Devonport in der Stadtmitte von Auckland. Es ist für ihn zwar ein Umweg von 30 min, aber so sind die Einheimischen hier: freundlich, nett und immer hilfsbereit.

09.05.2019 Von Auckland nach Stillwater

Von Devonport führt der Te Araroa zunächst entlang der Küste. Viele großartige Villen säumen den Weg. Nach ungefähr 20 km haben wir den Stadtrand von Auckland erreicht. Wir stehen vor dem Okura Fluss und seinem Delta ins Meer, das nur bei Ebbe durchquert werden kann. Ebbe soll heute um 16:30 sein. Um kurz vor 16 Uhr gehe ich ohne Rucksack in den Fluss, um zu testen, wie tief das Wasser ist. Die Routenbeschreibung empfiehlt zwischen der 3. und 4. weißen Stange den Fluss zu durchqueren. Die Stangen wurden angebracht, um den Flussverlauf bei Flut zu markieren. Bei meinem Testgang reicht mir das Wasser bis zur Hüfte: wir können mit unseren Rucksäcken durch! Das Mündungsdelta nach der Flussüberquerung ist mittlerweile fast trocken, so dass wir diagonal durch das Delta bis zum Campingplatz in Stillwater kommen. Der Campingplatz ist für TA Wanderer kostenlos, sogar eine Duschmarke gibt es noch dazu.

15.05.2019 Von Stillwater bis Whangarei

Von Stillwater geht es über Asphaltstraßen bis Orewa und weiter entlang am Strand bis Wenderholm. Dort steigen wir dann auf ein Kajak um und paddeln bis Puhoi. Es gibt hier keinen Weg – das Paddeln ist ein Teil des Te Araroa. Das Kajak hat uns Cindy und Steven geliehen. Wir haben Cindy in den Pirongia Bergen südlich von Auckland getroffen und einen Besuch bei ihr in Orewa vereinbart, da der Te Araroa doch direkt an ihrer Haustüre vorbeiführt. Was für eine Gastfreundschaft!

Am nächsten Tag ist das Wetter trotz schlechter Vorhersage gut und wir gehen los. Im Dome Forest schlägt das Wetter aber plötzlich mit voller Wucht um. Sturzflutartiger Regen und Sturmböen sausen über uns hinweg. Mitten im Busch finden wir einen geschützten Platz, auf dem wir, inzwischen total durchnässt, unser Zelt aufbauen. Im Zelt wechseln wir schnell unsere nasse Kleidung und verschwinden rasch in unseren Schlafsäcken. Heulend zischt der Wind über den Grat. Zum Glück ist kein hoher Baum in der Nähe des Zeltes, der uns durch herabfallende Äste gefährden könnte.

Am frühen Morgen ist der Spuk wieder vorbei. Vor dem Start ziehen wir unsere nasse Kleidung vom Vortag an, um sie während des Tages am Körper zu trocknen.

Die nächsten Tage geht es meist entlang endloser Sandstrände, bis wir von Waipu nach Whangarei trampen, um unsere Essensvorräte für die nächsten Etappen wieder aufzufüllen.

21.05.2019 Von Whangarei nach Pahia

Von Pahia sind es noch 250 km bis zum Cape Reinga. Wir biegen somit langsam auf die Zielgerade des Te Araroa, der 90 Mile Beach, ein!

Eigentlich wollten wir einen Pausentag in Whangarei einlegen, doch das Wetter ist einfach zu gut, um zu bummeln. Der für Neuseeland typische Mai Regen bleibt bisher aus - uns ist das nur recht.

Wir durchqueren einige Flussmündungen, bei denen wir genau auf die Tide achten müssen. Zum Glück ist Ebbe meist um die Mittagszeit, sodass wir die Überquerungen des Horahora River und des Taiharuru River problemlos schaffen.

Die Gegend ist jetzt sehr abwechslungsreich. Neben den Flussüberquerungen geht es entlang an tollen Stränden und Buchten. Dann führt der Te Araroa wieder Inland durch eine meist bewaldete Hügellandschaft, die abwechselt mit Weidelandschaft und tollen Ausblicken hinaus auf die Inselwelt der Küste.

Meist gehen wir allein auf dem Te Araroa. Die letzten Wochen sind wir keinem Wanderer mehr begegnet. Wir sind uns gar nicht bewusst, ob Tage vor oder hinter uns noch Wanderer in Richtung Norden unterwegs sind. Durch Zufall treffen wir beim Warten auf die Fähre von Russell nach Pahia ein Paar aus den Niederlanden, ein Paar aus den USA und Felix aus England, der mit uns im Süden gestartet ist. Nach einem großen Hallo gehen wir gemeinsam Frühstücken.

24.05.2019 Von Pahia zur Mangamuka Bridge

Wir brechen von Pahia sehr früh auf und passieren schon bald Waitangi, wo 1840 der Vertag zwischen den Maori und den Siedlern unterschrieben wurde. Der Tag der Unterschrift gilt als der Geburtstag Neuseelands und wird dementsprechend als Nationalfeiertag gefeiert. Kurz vor Kerikeri führt der Te Araroa am ältesten Steinhaus Neuseelands vorbei und nach weiteren vier Kilometer kann man den spektakulären Rainbow Wasserfall bestaunen. Ohne große weitere Höhepunkte kommen wir dann zur Puketi Forest Hut, in der wir übernachten. Der Weiterweg durch den Puketi Forest geht entlang einer Forststrasse. Die Route des Te Araroa wurde vor einiger Zeit wegen des Kauri dieback geändert. Wir treffen jedoch am Abend einige Einheimische, die uns dringend empfehlen die alte Route durch den Wald zu wählen, da diese jetzt fertig renoviert ist. Wir folgen dem Rat.

Entlang einer Forststrasse geht es bald in einen tollen Kauri Wald und hinunter in die Schlucht des Waipapa Rivers, dem wir abenteuerlich im Flussbett folgen. An einer Abzweigung geht es dann in einer Schlucht eines Nebenflusses des Waipapas hinauf bis zum Apple Dam Camp, einem kleinen Zeltplatz für fünf Zelte. Der nächste Tag führt uns auf Forststrassen zur Manganuka Brücke.

30.05.2019 Von der Mangamuka Brücke zum Cape Reinga (Ende)

Wir sind am Ziel Cape Reinga nach 128 Tage, 3000 km und vielen tausende von Höhenmetern angekommen. Die letzten Tage haben uns nochmals alles abverlangt. 

Von der Mangamuka Brücke gehen wir zwei Tage im Morast des Raetea Forest. Ein steiler, manchmal total zugewachsener Weg führt entlang eines Bergkammes. Es geht kurz vor der 90 Miles Beach nochmals auf 700 m hoch. Der nachfolgende Herekino Forest vor Ahipara, dem Startort zur 90 Mile Beach, ist wegen des Kauri Dieback leider gesperrt. Wir müssen daher nach Kaitaia und Ahipara trampen, die stark befahrene SH1 ist zu gefährlich um dort entlang zu gehen. Vier Tage gehen wir anschliessend entlang der 80 km langen 90 Mile Beach. Starker Gegenwind treibt uns dort den Sand ins Gesicht. Links von uns brandet das Meer unentwegt mit großen Wellen an. Wir sehen oft kaum einen Kilometer weit. Die Landschaft verschwindet in der Ferne schnell im Dunst der Gischt. Der Sandstrand ist hart genug zum Gehen. Am Ende des Te Araroas fällt uns dieser Abschnitt dann doch leichter als gedacht. Viele Wanderer Richtung Süden scheitern hier schon am Anfang ihrer Tour. Blasen, Durst und das schwere Gewicht des Rucksacks fordern ihren Tribut berichtet uns Paul, der Besitzer eines Zeltplatzes am Utea Park. 

Wir gehen vom Cape Reinga noch drei Stunden weiter entlang der schroffen Küste, und beenden auf dem Zeltplatz in der Tapotupotu Bay unsere Te Araroa Wanderung. Besonders toll fanden wir auf den letzten Abschnitten die Begleitung von Felix aus England, den wir vom Start in Invercargill kennen. Auch Roman, Miles und Heather beenden mit uns den Trail und gehen mit uns gemeinsam die letzten 14 Tage. Roman geht dabei die letzten 100km an einem Stück durch - tolle Leistung. Am Abend in der Tapotupotu Bay legen wir alle unsere Essensvorräte auf den Tisch und feiern mit einem gemeinsamen Festmenü unseren Abschluss.

Am nächsten Morgen dann kann der Abschied vom Trail dramatischer nicht sein: Windböen mit Starkregen und Blitz und Donner ziehen über unser Zelt hinweg. Das schöne Wetter der letzten Wochen bricht total zusammen. Eine Kaltfront zieht vom Süden kommend durch und bringt den ersten Schnee auf der Südinsel. Uns kanns egal sein: wir sind durch.....